About Irina
Translation & Interpreting
Copywriting
Creative Writing
Links
Contact me
Feedback
Email Me

Южная Африка


IMG_983.JPG

Климат

Мне кажется, что если бы распределить все солнечные дни Южной Африки равномерно по всему миру, то глобальная депрессия от недостатка витамина Д сократилась бы значительно. Сказать честно, зима о ЮАР не слышала, хотя, конечно, аборигены плачут, что буря мглою и их небо кроет на целых три месяца, но, для нас, северян, их зима -это настоящая поздняя весна, а что может быть прекрасней весны с ее первыми грозовыми дождями... казалось бы, люди должны бы устать от такого обилия солнца, и радоваться дождю..ан нет, им не понять, как Можно ждать дождя...ну если только слепого. Не понять и мне этого отрицания, я люблю дождь. Дождь позволяет замереть в этом мгновении, задуматься, он очищает, и он же заставляет бежать, мчаться сквозь него, вместе с ним, поддавшись его ритму и голосу. Только дождь обнажает, высвечивает истинную красоту океана...никогда он не выглядит таким могучим, сильным, живым, близким, глубоким  -как во время дождя. Я люблю дождь, не каминный, а настоящий: мокрый, холодный, теплый, очищающий...

IMG_0522.JPG

Природа

Сложно подобрать слова, чтобы описать насколько красива и разнообразна природа Южной Африки. Это целая Вселенная, вместившая в себя все: от гор до равнин, от пустыни до тропиков. Путешествуя на автомобиле, в один момент вы находитесь в пустыне, а в следующий -в окружении гор и с видом на океан.

Мне посчастливилось побывать в Южной Африке в период цветов, который приходится на август -сентябрь. В регион Намакваленд (Namaqualand) стекаются туристы со всей Южной Африки, и не только (я, например, хотя русские в той части Африки на самом деле редкость и вызывают не меньше восторга, чем цветы)). Такое впечатление, что ты попадаешь в сказку, где нет места полутонам, серым краскам. Это настоящий карнавал, карнавал цветов - желтых, красных, синих, сиреневых, неопределенных языком красок.. невообразимо, насколько разнообразна природа. ведь нет ни одного цветка, ни одного  листа, который бы повторял другой..и как же странно, что люди, часть природы, так далеки, так блекнут перед ее контрастами. И даже, наоборот, зачастую стремятся к единообразию  -образов, мыслей, опытов, жизней в целом. Такое чувство, что природа вложила всю свою душу и сердце в моря, океаны, цветы, снежинки (ведь Все они разные), а человеку осталось совсем немного...и чтобы утешить его, она внушила ему стремление к похожести, к невыразительности. Так и я сейчас, прилагаю тщетные потуги описать вам то, что, в принципе, невозможно определить словами, одним из главных доступных человеку способов выражения.

Иногда мне кажется, что мое восприятие, восхищение конечно, его не хватает

на то, чтобы впустить в себя и прочувствовать всю бескрайность природных проявлений... Кейп Пойнт.. там, на вершине скалы, которая, по поверьям, разделяет Атлантический и Индийский океан, там, где справа - все покрыто густым туманом, и, кажется, что ты стоишь посреди неба, а слева - бесконечное водное пространство, нескончаемая история и мудрость океана..там хочется замереть и остаться навсегда.


penguins.JPG

Фауна

Бабуины, шимпанзе, пингвины, морские котики, дельфины, киты, акулы, страусы.. кого-только нет. И все чувствуют себя хозяевами.

Первое мое знакомство состоялось со страусами.. невероятные создания - такие милые, смешные, беззащитные... на вид. Не стоит однако шутить с мужскими особями  -догонят, и могут побить (славятся сильными ногами, которые и применяют в качестве орудия). Их здесь разводят целыми фермами, на них ездят, их едят и делают из них сумки и куртки. Жестоко, конечно, но утешает тот факт, что они бесконечно глупы: размер мозга страуса меньше размера его глаза. И перед тем, как оседлать одну из особей, им на голову одевают мешок, поскольку они думают, что если они никого не видят, то и их не видно...вот так, совсем как дети, закрывающие лицо ладошками, играя в прятки. Да, признаюсь, и я не избежала туристского соблазна прокатиться на страусе.. абсолютно нелепое ощущение, как будто сидишь на огромной курице. Мясо страуса очень полезное и абсолютно нежирное, даже не знаю, на что похоже - похоже на любое другое мясо без жира. И еще..страусы не прячут голову в песок, вопреки распространенным слухам.

Вторыми на пути -в прямом смысле слова -они переходили дорогу - мне встретились бабуины (большие смешные обезьяны). Они здесь привычное дело, везде установлены таблички: бабуины опасны, не кормить. Такие милые, так и хочется подойти и расцеловать -все ж -таки почти родственники.. но не стоит, тоже дерутся. Более того, атакуют фермы, под сенью ночи проникают в дома, едят овец... во-общем развлекаются, как могут. Бёти, один наш пожилой знакомый, рассказал историю о том, как он пытался бороться со злобными бабуинами на своей ферме..он заманил одного из них в ловушку, облил его белой краской и отпустил...на протяжении нескольких месяцев бабуины не появлялись на его ферме и избегали своего преобразившегося соплеменника (по словам Берти, увидев белого бабуина, остальные пустились врассыпную - да..никто не любит "белых ворон")).

Морские котики.. повсюду (выйду на борт "корабля" - ни зги, одни морские котики кругом, да утки ещё). В Кейп Тауне есть место (Waterfront), специально отведенное для них, где они целыми толпами лежат и нежатся на солнце...туда лучше близко не подходить...запах еще тот. Да и вообще, чудные, конечно, создания, но трогать не стоит..В прошлом году, на одном из пляжей Кейп Тауна какая-то женщина-самаритянка обнаружила, как ей показалось, полуживого морского котика, выброшенного на берег..и поспешила на помощь - он успешно откусил ей нос.

Раз уж перешли к кровавым историям, самое время упомянуть акул... я безумно люблю плавать, но даже мое пристрастие к воде не пересиливает страх перед этими монстрами..которыми, можно сказать, кишат окрестные воды. За время моего пребывания произошло около 3 "несчастных случаев" с участием акул: пару человек потеряли по ноге (причем, один из них спасатель -что уж тут говорить о простом люде!), один исчез. На всех пляжах установлены таблички: осторожно, акулы! Есть особенно опасные места..при этом, несмотря на количество смертельных исходов, отчаянные серфингисты не перестают стекаться сюда со всего мира. и действительно, если не считать акул, Южная Африка  - рай для серфингистов. Ежегодно здесь устраивают самое большое международное соревнование по серфингу - в определенном месте (Dungeon, в Hot bay), в строго определенное время -один день, когда все идеально совпадает -погодные условия, лунная фаза, приходит одна единственная огромная волна. Ее-то все и ждут. Могут ждать днями и не дождаться. Но если она все-таки приходит - это самая большая удача, этакий философский камень серфингиста.  Люди, занимающиеся серфингом - это вообще отдельная глава...когда наблюдаешь за ними, кажется, на Самом-пресамом деле: нет предела человеческих возможностей.

Вернемся к нашим баранам, вернее, к акулам..конечно, есть места, где установлены противоакульные сетки и где, говорят, просто нет акул.. то есть, плавают -все! ...так одна старушка (конечно, когда она начала, она еще не была старушкой) в течение 30 лет ходила по утрам плавать на один и то же пляж.. и в один день, не вернулась..зато вертолет, патрулирующий регион в поисках пропавшей, обнаружил целую стаю акул вблизи берега.

Киты здесь настоящие звезды..с наступлением августа туристы, равно как и местное население, толпятся на пляжах с биноклями - в конце зимы киты всегда заходят в гавани и радуют человеков своим появлением, выпуская струи воды в воздух. Иногда они подплывают по-настоящему близко.. удивительно, наверно, просто плохо знакомы с людьми.

Пингвины здесь не обычные, а южноафриканские, такие действительно живут только в этой части света, смешные и похожи на людей..даже лучше )) -очень преданные - выбирают одного партнера на всю жизнь. Студенты здесь часто подрабатывают не в барах, а на мойках - пингвинов -отмывают их от нефти, мазута и искусственно вскармливают.

О птичьем населении Южной Африки можно написать отдельную книгу, что, вообщем-то, уже было сделано, и не раз. Безумно много птиц, разных, цветных, больших-пребольших, маленьких, морских, пустынных, красивых, смешных.. Среди самых распространенных  и при этом необычных я бы назвала хадиду (hadida) и береговую птицу (strandloper). Хадида, огромная птица, названа так по звукам, которые она издает во время полета - кажется, как будто ребенок плачет. Они здесь повсюду. А гуляя вдоль берега, вы непременно встретите Strandloper (африкаанс - на английский дословно переводится как "beach walker"), возможно, не сразу заметив (внешне они абсолютно неприметные, крохотные, сливаются с песком),  ужасно смешные птицы - они практически не летают, а все время носятся как сумасшедшие вдоль берега - причем обычно парами, и на огромной скорости  (под огромной я подразумеваю, что я пыталась догнать одну из этих птичек (исключительно для фотографических целей ), и абсолютно безуспешно). Однажды наблюдала драку двух чаек.. гларусов (красивое болгарское слово, означающее мужская особь чайки). Образ чайки-такой легкий, воздушный, дышащий морем.. но эти две особи, похоже, были бойцовскими. Дрались , причем  -очень жестоко - одна оказалась настолько сильной, что подняла другую над водой за клюв.

  ...я думаю, достаточно о животном мире, чтобы понять, что он не менее разнообразен здесь, чем человеческий..Я всегда думала, какие люди должны жить в такой необычайно красивой стране, как эта природная красота должна влиять на формирование человека.. Ведь возможно, что какой бы чрезвычайной не была красота, или уродство, люди отвратительно склонны воспринимать все, что угодно, как данность.

И действительно, кажется, как будто люди, обнаружив эту землю, решили, что она слишком хороша, слишком совершенна, а это противоречит человеческой природе, поэтому непременно необходимо было исправлять ситуацию. ..самый высокий уровень преступности в мире, расовая непримиримость, СПИД... На человеческом факторе стоит задержаться.


IMG_2138.JPG

Население

Население ЮАР поделено на три части: белые, цветные и черные (как будто о фантиках пишу)). Я настойчиво пыталась выяснить, кто же такие Цветные. Но сами южноафриканцы затрудняются дать более определенный ответ, чем "цветные -это те, у которых в паспорте написано, что они цветные" или еще лучше: "цветные -это те, у которых родители цветные"...что, как вы понимаете, является следствием, а не причиной такого определения. Насколько я поняла для себя, цветные -это люди, в одном из поколений которых присутствовала черная африканская кровь (и неважно, сколько поколений назад), либо малайзийская кровь. Но в настоящее время, по моим наблюдениям, к цветным относят людей с индийской, тайской ..во-общем с любой кровью, которая не является стопроцентно белой.

Цветные в этой стране самые несчастные люди. Во времена апартеида к ним относились также, как к черным, то есть определяли их как низший класс. С приходом нового режима, когда черные стали пользоваться льготами как ранее притесняемое население, на цветных эти льготы не распространились. Они застряли между белыми и черными. Говорят, что данный слой населения является основным источником преступности в ЮАР.

Несмотря на отмену апартеида (что произошло каких-то 10 лет назад), среди черного населения по-прежнему процветает бедность, безграмотность (не умеют ни читать, ни писать). Высокий уровень СПИДа приходится именно на черное население ЮАР.  Апартеид в прошлом: лидирующая партия в парламенте - ANC (African National Congress), черная партия Нельсона Манделы, черный президент, принят целый ряд законов, предоставляющих льготы черному населению, нацеленных на социальное выравнивание (любая компания должна иметь 75 % черного персонала - пропорционально населению)...и все же. Разделение на "черные", "белые", "цветные" зоны  продолжает оставаться реальностью. Причем определить, "чей" это квартал по внешнему виду не представляет никакой трудности: представьте себе небольшую хибарку бомжа, которую он соорудил из того, что попалось под руку -картонки, металлолом.. так живут местные черные. Любопытный факт: однажды правительство решила предпринять благотворительную акцию по расселению бедного населения, были построены крохотные дома (3х6 метров), с электричеством и горячей водой, и практически безвозмездно переданы во владение бедных...бедные же, не будь простаками, продали эти дома по цене в 10 раз превышающей номинальную стоимость, и благополучно вернулись в свои "картонные" лачуги.. привычка -вторая натура).

Было удивительно обнаружить, что за редким исключением, все белые имеют прислугу.  Своя приходящая женуария есть практически во всех домах, независимо от достатка (женуарии здесь обходятся недорого, помимо незначительной оплаты труда (максимум 1 000 ренд (4 000 рублей) в месяц при ежедневной уборке, и 400 ренд в месяц (1 000 рублей) - при уборке раз в неделю, следует ожидать и с пониманием относиться к небольшим пропажам, которые время от времени могут иметь место (как то, рулон туалетной бумаги..). Еще любопытно, что по всеобщему признанию, именно прислуга зачастую является "наводчиком" на дом грабителей  Однако это не останавливает белых продолжать пользоваться их услугами - по инерции  - совсем как в старые добрые времена, когда и платить-то совсем не приходилось.

На самом деле, такой разгул преступности несложно объяснить, бедность действительно достигает огромного масштаба. Одна женуария, Элизабет, поведала мне о том, как они живут, в черном квартале.. оказывается, ограбления направлены не только на белых и имущих, бедные кварталы, как скорпион, жалят сами себя, на Элизабет нападали и грабили ее дом неоднократно..после последнего нападения она решила сказать нет цветным телевизорам - уж слишком большое искушение для окружающих, и с тех пор смотрит сериалы по маленькому черно-белому.

Надо заметить, путешествуя по Южной Африке (мы пересекли 6 тысяч км -от Кейп Тауна через полупустынную материковую часть до Йоханнесбурга, и обратно  -вдоль побережья, по маршруту Садов (Garden route)), до сих пор существуют районы, живущие по старинке, время для которых остановилось в эпоху апартеида и черных продолжают открыто именовать кафрами (kafr - африкаанз, унизительное обращение (равнозначное nigger - в амер.культуре).

 Несомненно, перемены грядут...остров Роддон, например, на котором Нельсон Манделла коротал 18 лет в заключении в крохотной камере,  выставляется в качестве туристской достопримечательности.. бывшие заключенные теперь отбывают там время в роли гидов, со слезами на глазах повествуя о своих злоключениях в период правления белых, а белые с пониманием внимают им и дают чаевые.


Sign2.JPG

Преступность

Синсия, замечательная женщина, уроженка Южной Африки, работавшая в течение пяти лет в голодающей, перенаселенной Намибии, заметила в одном из наших разговоров: "В Намибии, конечно, уровень преступности очень высок..но если они нападают, то просто отбирают все, что могут, и уходят - это необходимость, они бедные и голодные. В Южной Африке же -если нападут - живым не оставят".

И действительно, стоит только открыть местную газету или включить радио - все новости повествуют о нападениях, разбоях, насилии, убийствах. Ни одно преступление не обходится без насилия. День, вечер, ночь -увидеть на улицах Южной Африки белого человека редкость. И не потому что, преобладающее население остается черным, а просто потому что опасно, за исключением, безусловно, вопиюще туристических мест. Все белые передвигаются на автомобилях. Все дома ограждены колючей проволокой, зачастую с электрозабором (если позволяет достаток), везде таблички местной группы реагирования: вооруженный ответ (Armed response)..справедливости ради, надо заметить, что с вооруженным ответом местные спецназовцы действительно не медлят. Я как-то по ошибке нажала на кнопку вызова данной службы, они появились, прежде чем я успела набрать код сброса  вызова. При этом, время от времени в новостях передают сообщения об очередном белом, осужденном за убийство: выстрелил в грабителя/насильника...Смертная казнь отменена (из солидарности с передовыми демократическими державами), тюрьмы переполнены.. бедность такова, что многие просто мечтают о тюремном ночлеге и трехразовом питании. В таких условиях задумаешься, возможно, законы шариата действительно иногда единственный выход...

Надо отметить, что Кейп Таун (хотя он и занимал первое место по изнасилованию во всем мире на протяжении нескольких лет), по сравнению с Йоханнесбургом, является воплощением идиллии и спокойствия. В Йоханнесбурге никому просто в голову не придет ехать с открытым (или приоткрытым) окном в машине.. Я не встретила ни одного человека, чей дом не был бы ограблен хотя бы раз (на одну известную мне семью за последние 4 месяца было совершенно три вооруженных нападения). Что самое удивительное, такое впечатление, что ничего необычного в этом нет. Нельзя выйти из дома и прогуляться?  -конечно, нельзя.. кому вообще такое в голову придет? Возникает чувство, что местное белое население воспринимает и принимает происходящее как нечто безусловное, данное, Естественное. Обычная рутина - замыкать на ключ все шкафы и комнаты в доме, включать несколько сигнализаций перед выходом, жить за решетками. Привычное, обычное дело. Я думаю, по степени адаптации мы, homo sapiens, крыс и тараканов перещеголяем.

Способ передвижения: лично-автомобильный/арендо-автомобильный. Такси (очень дорого). Общественный транспорт все еще весьма неосвоенное проявление цивилизации для южноафриканцев. Крайне скудное количество автобусов используется исключительно черными и, изредка, можно увидеть цветных на автобусных остановках. Местные белые не отчаиваются на такие поездки, так что и туристам лучше воздержаться. В период апартеида существовала монополия на общественный транспорт,  все автобусы принадлежали компании Patka  (в настоящее время известной как Golden Аrrow), и черному населению было доступно только два способа передвижения - поезда и автобусы, количество которых было весьма ограничено. С тем чтобы облегчить транспортную ситуацию, черные создали компанию Black Taxi Association, миниавтобусы (аналог наших маршруток) исключительно для собственного (черного населения ЮАР) использования. Что первоначально привело к абсолютному хаосу на дорогах - маршруты для этих "маршруток" никем определены не были, и колесили они сами по себе  - следуя интуиции. Именно отсюда происходит  любопытное явление, связанное с общественным транспортом,  которое даже получило свое название -taxi violence, то есть акты агрессии среди водителей миниавтобусов. Похоже, на агрессию на дорогах (road rage), которая процветает в США, здесь же борьба идет за маршруты, и нередко в новостях можно услышать о гибели очередного водителя миниавтобуса, происшедшей в результате драки с коллегами. Ввод миниавтобусов в эксплуатацию также повлек за собой целую волну краж семейных фургонов, которые "легко превращались" во вновь введенный вид общественного транспорта. Интересно отметить, что по способности к эргономичности, я думаю, местное черное население превосходит даже тайцев (нашим "забитым" автобусам до них вообще, как до луны). Местные маршрутки, рассчитанные максимум человек на18, вмещают как минимум человек 50. Часто это просто открытые фургоны, так что существует опасность выпасть, но это не смущает черное население..просто выбирать особо не из чего. Лично я  не отважилась на поездку в общественном транспорте в Южной Африке -ради новизны ощущений, хотя, возможно, никакой новизны бы и не пришлось испытать.


Anisha_&_Berty.JPG

Люди...

...с которыми мне посчастливилось встретиться:  необыкновенные. Никогда в своей жизни я ранее не встречала такого тепла, радушия, искренности и в такой концентрации. Здесь ты забываешь о существовании такого распространенного явления как социальная улыбка..улыбка, которой "нужно" улыбаться, потому что так принято...здесь нет "принятых" улыбок. Все искренне, естественно, открыто. Хотя, возможно, просто очень любят русских)). Вероятно, условия моего проживания обусловили круг людей..людей свободных, реализующих свои мечты -независимо от возраста, смотрящих вперед и открывающих перед собой все новые и новые горизонты -в буквальном смысле слова - поскольку, большинство из них -путешественники, мореплаватели, анти-филистеры).

Шерил и Эрол: муж и жена, 55 и 53 соответственно. Имеют 5 взрослых детей, всегда мечтали, когда-нибудь совершить кругосветное путешествие...Эрол основал кораблестроительный/ремонтный бизнес, вот уже несколько лет живут на лодке, (Шерил говорит, что ни за что не променяет жизнь на яхте на дом - одна экономия времени на уборку чего стоит! Надолго в гавани не задерживаются  - океан зовет). Жизнерадостные, влюбленные и молодые.

Рон: неамериканский американец. 44 года. Отправился в путешествие сразу  после окончания университета (юрист, хотя уже забыл об этом))..и так до сих пор из него не вернулся ...вот уже 19 лет. На крохотной яхте пересек  Индийский океан, Атлантический.. в Южной Джорджии, Антарктика, пришлось  задержаться.. сломался мотор.. капитан Рон, конечно, не сдался, мотор удалось починить и добраться до Южной Африки, куда он заходил последний раз шесть лет назад и где сейчас пребывает уже 4-ый месяц, пытаясь собраться с мыслями и начать писать книгу о своих путешествиях, а, в частности, о приключениях Капитана Рона и его пингвина Шейлы (Рон приобрел надувного пингвина для своей племянницы, но с тех пор как надул его -больше с ним не расставался... в Антарктике проводил "научные" эксперименты, изучая реакцию реальных пингвинов на надувного).

Синсия и Иан: пожилая пара. Уроженцы Южной Африки, в течение 5 лет работали по контракту в Намибии. Иан с детства мечтал иметь собственную яхту... впервые они отправились в плавание со своими друзьями в качестве членов команды, в США всего несколько лет назад. Там, не имея средств передвижения, приобрели велосипеды и в течение 4 месяцев буквально колесили по всей стране - до границы с Канадой и обратно, до границы с Мексикой. Синсия говорит, что это велосипедное  турне  -самое незабываемое впечатление в ее жизни, кого-только не встретили на своем пути: от панков, наркоманов до выдающихся эксцентричных бизнесменов и миллионеров. По возвращении решили воплотить в жизнь детскую мечту Иана и построить собственную яхту. В сентябре Иану исполнилось 50 лет, а в октябре яхта была готова к отплытию. Через пару месяцев Шерил, Эрол, Синсия и Иан на двух яхтах отправляются в плавание в Новую Зеландию.

 Алек и Жизель: молодая пара. 25 и 21 год. Алек - анличанин, из Корнвелла, одного из самых красивых графств Англии, Жизель - южноафриканка. Вместе с 16 лет. Вдвоем управляют кораблем, Алек -капитан, Жизель-помощник, боцман, кук...и все  остальное. Команда из двух человек отвозит туристов (группы из 5-8 человек) из Южной Африки  в Латинскую Америку, в Антарктику. Очень молодые и очень взрослые.

Риан и Луиз  -молодая пара. Луиз 25, Риану 27. Риан увлекался наркотиками..но,как будто бы, все позади. Риан -образец южноафриканского мужчины, бура, с правильными добрыми мыслями, опекающий свою женщину  почти в духе старого доброго Домостроя. Луиз замечательная, умная, добрая, любящая и преданная, открытая и впечатлительная. Никогда не выезжала за пределы Южной Африке, медовый месяц мечтает провести ..в России.

Эниша и Берти: влюбленная пожилая пара. Хотя, общаясь с ними, действительно понимаешь, насколько возраст -условное понятие, и определение "пожилая" данном случае звучит почти нелепо. Берти  -бывший глава всего железнодорожного транспорта ЮАР, Эниша работает в Министерстве Образования. Они неразлучны.Ранее Эниша сопровождала Берти во всех его командировках, с уходом на пенсию Берти следует за Энишей повсюду, присутствует на всех ее выступлениях (мне посчастливилось присутствовать на одной из них в университете Rhodes,  в Грехемстоун, культурном центре ЮАР).

Удивительно, что даже внешне они стремятся к единству: одеваются если не одинаково, то, по крайней мере, в одной цветовой гамме (..да, я тоже поинтересовалась: одежды не путают, поскольку размеры все-таки отличаются).

 Спиди, Вейнон, Линда....мне действительно посчастливилось встретить много замечательных, самобытных людей. и это самый большой показатель удачного путешествия).


IMG_0829.JPG

Язык

В Южной Африке 11 официальных языков, но в действительности большинством белого населения используются лишь два: английский и африкаанз. Население здесь делится на англоговорящих (которые не знают африкаанз), англоговорящих (которые знаю африкаанз) и тех, кто говорит только на африкаанз.  Язык здесь также носит национально-политический характер. Так, черное население воспринимает африкаанз как язык притеснения, ассоциируемый с временами апартеида, и поэтому избегает его использовать, общаясь в основном на трудно поддающемся пониманию английском, зулу, либо каком-либо другом "черном" языке из 11 официальных. Цветное население в основном говорят на так называемом "kombuis africaanse" (kitchen affricannse, изначально снисходительно названный так датчанами). А для белых, даже знающих английский, наиболее естественным является общение на "литературном" (в противовес цветному "кухонному") африкаанз. Английский они используют при необходимости. Есть регионы, в которых население говорит исключительно на африкаанз, и встретить человека, знающего английский - редкость (Россия-ЮАР -у нас есть кое-что общее!:) Так в отеле в Апингтоне (южноафриканская глубинка, оазис посреди пустыни Калахари, расположенный на берегу Оранжевой реки, источника всей жизни), я безуспешно пыталась выяснить у темнокожей управляющей отеля (и во-общем-то единственной, кто в этом отеле находился еще, помимо меня), водятся ли в Оранжевой реке крокодилы.. английский она так не и поняла, но мимика помогла..). (водятся -только маленькие, аллигаторы называются).

Африкаанз  - любопытный язык (поскольку используется только в ЮАР), происходит из датского, причем, как сообщила мне одна пожилая южноафриканка, датчане считают африкаанз диалектом датского и относятся к нему свысока (не знаю, насколько последнее правомерно, поскольку мой знакомый датчанин с восторгом отзывался об африкаанзе как одном из самых красивых языков).  На самом деле до 60-ых годов прошлого столетия африкаанз официально считался диалектом датского, и только позже был признан независимым языком. Звучит...как датский.

За все пребывание я запомнила только одну фразу: Goeie More, что означает Доброе утро и произносится как Хуе морэ....

 

Обратно <<